親子觀星會

因為台北天氣鳥太久, 加上想看看450D改機後的差別, 所以雖然天空有薄雲, 但是在腦啡的作用下, 還是決定跑到不久前看上的一個觀測點.

昨晚大約8點跑到新店長春路底那邊探訪, 後來eagleeagle跟Aray也來了, 我帶了GPD還有10cm折射鏡, eagleeagle帶了meade 9x63
雙筒, Aray帶了攝星板, BORG76公分折射鏡以及CCD.

我以測試改機為主, 所以挑了 NGC1499 加州星雲 , IC434 馬頭星雲, NGC2237 薔薇星雲,
因為實在不知道如何掌握103p行蹤, 原本完全沒有設定要拍103p, 但這次還是有先用Stellarium模擬午夜12點附近103p的座標
(感謝Peter兄), 以備不時之需. (果然後面用到了^^)

拍著拍著, eagleeagle發揮鷹眼般銳利的目光(難怪會叫老鷹), 很短的時間內就用Meade 9x63雙筒在南河三跟天狼星連線上
掃到疑似103p的天體, Aray大哥跟著確認, 最後我拿Stellarium模擬的座標打一張來看看, 果然就是, 大伙當場欣喜若狂 ^^

來一張103p先, 其他還待整理...

【相關資訊】

相機廠牌型號：CANON 450D IR/UV CUT改機(杭澄濾鏡)
望遠鏡 / 鏡頭：Orion VX102ED  / 焦距: 660mm f6.5 / 濾鏡: 無
赤道儀/經緯儀：VIXEN GPD + SS2KPC 自由追蹤 無導星
設 定  ISO : 800
設 定 白平衡 : 鎢絲燈
曝 光 時 間：單張2分鐘, 疊合17張, Dark 16張, 無平場. DSS疊合 PS後製.
拍 攝 日 期：2010/11/11 02:00
拍 攝 地 點：新店長春路底

 :o 讚!讚!讚!!!

彗核中間黑黑的東西，哪邊出了問題？

傷腦筋  莫宰羊   :-/

我發現DSS裡面有特別選項用於彗星疊合, 來重新試試看.

PERAL都會近郊拍這麼美真是技術精湛:-*
EAGLE的畫圖溝通法令人映像深刻 8)

這顆移動速度還是很快
我用180秒快速拍攝3張就已經明顯走位了
一般疊圖會把會核變大而已

想說eagle兄昨天並沒有帶相機拍照, 怎麼會有103p照片, 原來是拿第一張照片去修改微調, 厲害.

昨晚的觀測點, 有個很大的缺點, 那就是附近有三盞大路燈, 而且亮整晚, 已經是路的盡頭加上深夜沒有民眾往來了,
這樣亮整晚, 實在是浪費電.
優點是觀測點的東方南方還蠻黑的, 加上幾乎無風, 離交流道近, 開車可直達. 真是可惜.
  

  

昨天一上去看到最近的路燈只距離望遠鏡九公尺我有點傻眼，
下一盞距離也不到20公尺，而且都是燈泡還很新的路燈，亮度十足。

這種環境也給他拍下去還真是要有勇氣﹝pearl兄是夾在兩盞路燈之間拍照﹞。

拍的到就要鼓鼓掌

在台北這種光害嚴重的地方拍天文攝影

有時真的是考驗大家的恆心與毅力(在路燈的夾縫中求生存 ;D ;D ;D)

這顆彗星看來即將過去

期待"下一顆會更好"

試過了DSS三種疊彗星的選項, 但是彗核都一樣的怪, 學鷹大你的修正方式比較快. ^^

這裡還有當晚的照片 (350D拍的) :

1. Aray eagleeagle正在看103p (eagleeagle 躺在地上開起鷹眼模式) , 順便看看Justin說的 - 在路燈的夾縫中求生存.
2. Aray CCD攝影指導.
3. 獵戶
4. 雙子 + 巨蟹
5. 大犬 + 老人星
6. 冬季大三角

檔案網址已經傳過去了, 請收.

另外補上當天種了64分鐘的薔薇星雲... :(

【相關資訊】

相機廠牌型號：CANON 450D IR/UV CUT改機(杭澄濾鏡)
望遠鏡 / 鏡頭：Orion VX102ED  / 焦距: 660mm f6.5 / 濾鏡: 無
赤道儀/經緯儀：VIXEN GPD + SS2KPC 自由追蹤 無導星
設 定  ISO : 800
設 定 白平衡 : 鎢絲燈
曝 光 時 間：單張2分鐘, 疊合32張, Dark 16張, 無平場. DSS疊合 PS後製.
拍 攝 日 期：2010/11/11 00:30
拍 攝 地 點：新店長春路底

加個杭橙的E1濾鏡~把曝光時間拉長到5分鐘以上
效果就會差很多了

pearl兄：

您調的玫瑰很棒啊！
星點大小剛剛好，玫瑰雖然暗一點，但是很雅緻。

我拿您寄過來的原始檔奮鬥將近40分鐘了，怎麼樣都調不滿意，玫瑰一調亮星點就爆掉黏在一起了。
再拉下去玫瑰就會出現雜訊黑點，晚一點我再用其他方式試試看，暫時先貼上這一張，星點太大顆，玫瑰粗粗的，加減看：
(http://img19.imageshack.us/img19/8696/ngc22371.jpg) (http://img19.imageshack.us/i/ngc22371.jpg/)

我不知道應該是要再延長曝光拍攝還是加濾鏡拍攝才會更好，這要問有實際拍照經驗的前輩們了。


PS：您指環那一張怎麼沒貼出來？雖然是短短2分鐘一張，但是我很好奇。

嗯, 看來要在市區拍的話, 光害濾鏡已經是基本配備了.

當晚只拍一張2分鐘的 M46 & NGC2438.

只拍一張是為了要確認eagleeagle看到的雲狀天體 到底是什麼? 所以goto到M46拍一張試試.
後來發現M46上面藏了一個行星狀星雲, 蠻有趣的, 要是時間充足我應該會多拍幾張, 不過當時逼近凌晨4點了, 只好收攤,
期待下次再來看這個指環.

【相關資訊】

相機廠牌型號：CANON 450D IR/UV CUT改機(杭澄濾鏡)
望遠鏡 / 鏡頭：Orion VX102ED  / 焦距: 660mm f6.5 / 濾鏡: 無
赤道儀/經緯儀：VIXEN GPD + SS2KPC 自由追蹤 無導星
設 定  ISO : 800
設 定 白平衡 : 鎢絲燈
曝 光 時 間：單張2分鐘 PS後製.
拍 攝 日 期：2010/11/11 03:10
拍 攝 地 點：新店長春路底

對了！
DSS疊圖是怎麼個疊法？

這張拍攝一小時的玫瑰，我拿到的檔案是疊圖過的，但是仍是黑黑一張，
一點雲氣都沒有，連星星都要強拉曲線才看得到。

玫瑰星雲以前底片時代用80-200 F2.8隨便拍也看得到一點東西，
但是您給的檔案可以說是連星星都沒有的純黑色檔案，
會不會疊圖設定方式錯誤？

疊圖應該是會累積亮度，您的鏡頭是F6.5，但是拍一小時不可能連星星都是黑的。

黑黑的???  

我把給你的檔案轉800x533存JPG放上來 , 至少看的到亮星, 不應該黑黑的.

對啊！
這樣不是黑黑的嗎？

沒有一點點的雲氣，只有幾顆星星而已，疊一小時的曝光量不應該這樣才對。
16位元的檔案，中間層次全部擠在這麼一點範圍內，實際拉曲線後會再損失一大半，
F6.5曝光一小時，即使完全不拉曲線，就算雲氣沒出來，星點也應該很豐富對。
(http://img248.imageshack.us/img248/6721/57497215.jpg) (http://img248.imageshack.us/i/57497215.jpg/)


DSS我沒用過，不過我認為設定一定有錯誤，
目前這樣子的結果是雜訊有平均了30張，但是亮度卻等同單張兩分鐘的曝光而已。



PS：
另外，我還在用PS 7.0，不能解.CR2的檔案格式，下星期我去您那邊直接現場操作。

喔...DSS會自動刪圖
它疊完會有訊息總共疊出來幾分鐘
我以前常遇到一大堆不能疊的情況
DSS會對每張給分數然後依門檻刪圖
看樣子因該是被刪光了
請檢查紅色箭頭處

總曝光時間跟我放進幾張去疊是一致的, 所以沒有被DSS刪掉.
疊完的圖檔是TIF, 跟CR2應該是無關, 不過這點可能要請高人確認.

那就奇怪了 :-/

我拍的照片，用DSS疊出來的TIF檔，也是會幾乎是黑的。要拉曲線才會變亮。

加個平場進去疊
差很大喔

想用白色內衣來試試看.....出來的照片不知道有沒有汗臭味  :(

怪了！
如果是這樣，即使是16位元，那最後的損失也會極大，剩下的階調根本沒幾百階。

Aray兄：

那天你在看103P，103P越升高反而對比變低了，原因就在這裡。
同樣兩分鐘曝光，但是角度升高後天空可能出現水氣，後面的星點拍起來反而變暗。

看樣子一點點水氣就會影響曝光值。
(http://img241.imageshack.us/img241/1710/69964067.jpg) (http://img241.imageshack.us/i/69964067.jpg/)







拍攝者：pearl716
相機：CANON 450D IR/UV CUT改機(杭澄濾鏡)
望遠鏡：Orion VX102ED  / 焦距: 660mm f6.5 / 濾鏡: 無
赤道儀：VIXEN GPD + SS2KPC 自由追蹤 無導星
ISO : 800
白平衡 : 鎢絲燈
時 間：單張2分鐘, 疊合17張, 無Dark, 無平場.全部PS後製.
日 期：2010/11/11 02:00
地 點：新店長春路底



原檔15張，以彗核為中心疊圖，星跡成線狀。
(http://img708.imageshack.us/img708/8063/75531770.jpg) (http://img708.imageshack.us/i/75531770.jpg/)


上圖局部裁切。
(http://img293.imageshack.us/img293/3526/48863635.jpg) (http://img293.imageshack.us/i/48863635.jpg/)




彗星本體15張，天空背景5張，疊合成一張，星星為點狀。
(http://img301.imageshack.us/img301/7783/67869750.jpg) (http://img301.imageshack.us/i/67869750.jpg/)




上圖局部裁切。
(http://img703.imageshack.us/img703/5117/86809862.jpg) (http://img703.imageshack.us/i/86809862.jpg/)




兩張顏色並沒有調整到一致，第一張背景刻意調整至剛好全黑，以突顯彗髮的範圍。

讚啦...可以看到彗尾ㄝ...我把Dark放好之後傳給你...

邊看中韓之戰...實在很氣...該換投不換投...補逸暴投通通來, 連短打都打不出去.....

您給的減DARK用的檔案我正在下載，但是現在沒辦法用。
一是因為做DARK是在原始格式的黑白檔案下合併，以前使用數位機背時，
原廠操作軟體就可以自動做DARK，但是一般單眼原廠有附軟體來減DARK嗎？

若是我自己手動DARK也是可以，不過必須先把您給的.CR2檔案轉出原始黑白Bitmap檔才能利用，
我下載CAMERA RAW5.6，但是這軟體我找不出能轉成原始Bitmap檔的選項。

你們做DARK是用什麼軟體？
還是較新版本的photoshop已經可以做或是有外掛軟體？
﹝我還在用PS7.0，但是不準備用更新的版本。﹞

我的dark是拍的不是做的, 就是拍完天體在所有條件一樣之下把鏡頭蓋起來, 同樣曝光時間拍個10幾張.

要使用DSS疊合的時候, 點選DSS裡面的"暗電流檔", 指定好那些檔案, 開始疊合的時候, DSS就會去處理.

減DARK用的檔案當然是蓋鏡頭拍的。

問題是我沒有可以減DARK用的軟體，不過也可以用PHOTOSHOP做，那不是很難的動作；
但是要先把這個拍出來的DARK檔案與拍攝的天體檔案個別先還原成Bitmap檔案才行，
也就是16位元之類的黑白檔，然後再去合併做減dark的動作，這是手動的做法。
而現在我沒有軟體可以得出原始的Bitmap檔，所以沒辦法在Photoshop中處理。

就像做平場，平場也可以手動用photoshop來做，只是不必使用到Bitmap原始黑白檔，
所以順序上與做法上會簡單很多。

做平場要用原鏡頭，用望遠鏡對白內衣也是可以，但是白衣服上的光線要夠均勻，
我建議在陽光下，不要在室內用日光燈。



PS：
那個DARK我直接用PS下去做。
剛剛睡午覺起來發呆五分鐘時思考了一下，天文攝影是長時間曝光，
來自相機電路板的熱會遠遠超過CCD各畫素子的細小差異，
所以用CAMERA RAW解出來的彩色檔案也可以用，不過我都是在8位元下作業。

數位機背修正DARK主要是修正每個畫素子的極少許差異與極少部分電路板溫度造成的熱噪訊，
一般商業攝影時攝影曝光時間很短，所以DARK時修正個別畫素子少許噪訊的差異是主要目標；
不過天文攝影這麼長時間的曝光，這個小差異會被熱噪訊完全掩蓋掉，因此重點應該是去修正來自電路板的大量熱噪訊。

剛剛先測試兩張您提供內天您拍的兩張DARK，
一個是第二張，一個是倒數第二張，我有把訊號放大。

這是第二張DARK，曝光兩分鐘，此時CMOS剛開始工作。
(http://img716.imageshack.us/img716/9681/d01g.jpg) (http://img716.imageshack.us/i/d01g.jpg/)


這是倒數第二張DARK，曝光兩分鐘，CMOS工作了近40分鐘後。
(http://img190.imageshack.us/img190/6012/d02h.jpg) (http://img190.imageshack.us/i/d02h.jpg/)


從兩張的差異來看，兩張畫面中都有相同橫線，這是CMOS畫素子的個別誤差，
這個誤差應該是不管曝光多久都是一樣的形狀與比例。
倒數第二張畫面右下角多了一大片紅色，這應該是相機的熱源。
那麼我提出一個問題：

假如某時間對著某一天體開始連續拍攝20張天文照片來合併，之後又馬上接著連拍20張DARK，
同樣是20張，氣溫也差不多，那麼這20張DARK可以用來做DARK嗎？

從這兩張圖片來看是不行的。
因為拍天體那20張cmos是從冷到熱，但是那20張DARK一開始拍攝時cmos就已經處於發熱狀態，
所以最後還是會有很大誤差，這樣做出來的dark右下方會被減去過多的紅色而偏青色，
您回去看以前處理後的照片有沒有這問題？
就是右下方色調比其他地方色彩偏青色。


所以，如果是我，
1、我會拍一張冷卻狀態下的DARK照片，目標是減去每張照片固定的DARK雜訊﹝畫面中的橫線﹞，
   這是CMOS每個畫素天生時的差異，是固定的東西。

2、連續拍攝很多張的DARK照片，只留下紅色熱源，去除橫線，
   然後未來依照片的總曝光去決定去除多少由熱源產生的噪訊，這部分不需要很精細，
   大約就可以了，只不過要先測試一下，還有過程稍微繁複，不過可以在PS做成ACTION來使用。


理論上這樣做就可以做減DARK的工作了，不需要每次都花同樣拍天體的同樣時間拍攝DARK，
要不然真的是浪費時間，一個晚上才幾個小時，用來拍天體都不夠了哪有時間拍DARK？

剛剛測試一下手動減DARK，手動減DARK要做很多張就稍微麻煩一點，不過還可以接受。
以下是隨手抓兩張的簡單測試圖，上---未減DARK，下----減DARK：
(http://img837.imageshack.us/img837/5707/0001wz.jpg) (http://img837.imageshack.us/i/0001wz.jpg/)

以上是只採用CAMRERA RAW已轉檔成為彩色影像的24位元RGB檔來做，
當然，轉出檔案的條件必須完全相同，這樣減DARK時就可以直接疊合補正，無須任何調整。

理論上最佳的減DARK應該用原始的高位元Bitmap檔案來做，不過DSLR這種東西本來就不是很精確的儀器，
再加上又是分成非常多張來拍攝與做平均減除，因此，平均平均、差不多差不多，用轉出的24位元RGB檔去做也可以接受了。


以下這一張是拍攝DARK用的圖片局部放大：
(http://img576.imageshack.us/img576/760/00002o.jpg) (http://img576.imageshack.us/i/00002o.jpg/)
把連續拍攝的DARK照片疊合數張後就可以比對出CCD畫素子誤差大約是哪一些部分，
熱源是哪一部分，噪訊是哪一部分。
1、CCD畫素子個別誤差是固定的，所以可以直接減除。
2、熱源產生得雜訊也是可以分辨並且獨立抓出來的，不過因為拍攝環境變化，
       所以只要大約抓出，未來依狀況去增減除去的程度即可。
3、噪訊部份是無法減除的，因為是隨機產生，只能用平均法平均掉，
       但是基本上不用理會，因為在疊合過程中本來就會自動平均掉。

所以簡單測試了一下之後，我認為減DARK的確可以將熱源與因CCD或CMOS本身誤差產生的DARK分開處理來減除，
這樣可以減少額外拍攝DARK的工作，把剩餘時間拿來拍攝天體。

看來下次要使用假電池來拍.......只不過這個"下次"不知道又要等多久  :-[  :-[  :-[

把11/10當天拍的天體都放上來, 這樣完整了.   

請問大家, NGC1499加州星雲是否也是很難拍出紅色 ??? 累積了62分鐘, 還是很不明顯. 

IC434 馬頭
【相關資訊】

相機廠牌型號：CANON 450D IR/UV CUT改機(杭澄濾鏡)
望遠鏡 / 鏡頭：Orion VX102ED  / 焦距: 660mm f6.5 / 濾鏡: 無
赤道儀/經緯儀：VIXEN GPD + SS2KPC 自由追蹤 無導星
設 定  ISO : 800
設 定 白平衡 : 鎢絲燈
曝 光 時 間：單張2分鐘, 疊合40張, Dark 16張, DSS疊合 PS後製 DBE假平場 裁切
拍 攝 日 期：2010/11/10 22:52
拍 攝 地 點：新店長春路底

NGC1499 加州星雲
【相關資訊】

相機廠牌型號：CANON 450D IR/UV CUT改機(杭澄濾鏡)
望遠鏡 / 鏡頭：Orion VX102ED  / 焦距: 660mm f6.5 / 濾鏡: 無
赤道儀/經緯儀：VIXEN GPD + SS2KPC 自由追蹤 無導星
設 定  ISO : 800
設 定 白平衡 : 鎢絲燈
曝 光 時 間：單張2分鐘, 疊合31張, Dark 16張, DSS疊合 PS後製 DBE假平場
拍 攝 日 期：2010/11/10 21:24起
拍 攝 地 點：新店長春路底

加裝光害濾鏡V3或E1
把時間拉長到5-8分鐘以上~效果會差很多
V3及E1都可以加強紅色的雲氣

話說回來~~這兩張在新店拍的~~也夠牛了~

加州....在台北我拍過
由於當時我是800直焦其實只有拍加州的一小部份
但是拍照時拍了10分鐘老實說我都不確定有沒拍到紅色雲氣
當下放棄,太暗了太暗了.....
不過我用CRT看你的照片都太暗了你的銀幕視不是調很亮阿

應該是真的這麼暗。

以我拿到的DSS疊圖後的原始檔，有資訊的範圍都集中在暗區，而且僅有一點點。
以F6.5的光圈在新店拍照，每張都是60~80分鐘的總曝光疊圖，
就算對著山區那一方向，不管拉不拉曲線，都不應該是黑黑的畫面。
如果是對著其他方向，天空背景應該都爆掉成一片水銀燈日光燈的青綠色，
甚至正確的說，應該是已經是白色無資訊的畫面才對。

以40張畫面加疊，即使蓋著鏡頭拍照，每張兩分鐘，
在沒有冷卻與去除DARK的情況下，光是靠雜訊加疊應該就比這張加州還亮了。

所以我基本上是認定Pearl兄這DSS疊圖方式或設定是做平均疊圖，而不是亮度加疊。
因此以加州星雲那一張來說，DSS出來的檔案只是用40張平均掉雜訊，但是總曝光值仍舊是2分鐘的單張照片。
以兩分鐘的曝光值去強拉曲線，得到的就是這種黑黑的畫面，再拉上去暗部不足的問題就會看到。

恩恩...希望早日接上光害濾鏡.
另外, 查了一下才知道"夠牛"的意思.   ;)

一直在看這討論串
不好意思插話請問一下鷹兄
使用DSS怎麼知道是有做到亮度疊加還是只是平均疊而已呢
謝謝!

我是用NB, 亮度應該還好, 而且其他照片也是同一台NB出來的...
不過照WYK的經驗, 我看沒有V3 E1濾鏡在台北拍這個可能又是另一個讓人心酸的馬頭.

鷹大ㄚ, 我也很想知道, 因為真希望我全部都疊錯了...

這很簡單。

用DSS分別加疊一張兩張五張.................多少張都行，然後比較看看就知道了。
反正加疊出來的一定要比單張檔案亮就對了，而且加疊越多張應該越亮；
如果加疊幾張亮度都相同，那代表是平均加疊。
平均加疊的狀況是畫面曝光不足，但是雜訊卻很低。

在都市天空，假如是F5.6鏡頭來說，不加光害濾鏡應該疊總曝光10幾分就爆成白的才對。

〝牛〞這個字對岸用了很多年，我還是無法真正明白是什麼意思。
還有〝殘念〞到底是什麼我也還是不明白。

我可以直接貼圖請教嗎
用pentax75 + 450D改機
有加杭橙的濾鏡
因為上傳圖大小限制我都有縮小圖
第一張是曝光一分鐘
第二張是所有這些單張累計1小時又3分鐘
第三張是加上第二張在photoshop中原始的level
疊完一個小時的曝光卻這麼黑
感覺單張的M31圓盤還比較大
level調一調也拉不太出來
不曉得疊出這樣的圖正常嗎?
假如是正常的話該怎麼調呢?
感謝喔!

第一張是20mx3~~~DSS疊完後的tif檔
第二張是經過level及curve及一些處理後的樣子

真的差好多~
大驚!!!

大驚＋1

有疊過就知道了...剛疊完真的就是這樣的暗... ;)

感謝炫大的分享
這化妝前後的比較
很有鼓勵作用 :)

我看只有DSS疊出來預覽才這樣暗
如果在拍攝時用相機預覽都看不到啥東西就放棄吧
不過我說的是必須曝光10-15分鐘狀況下

天文攝影的樂趣在於拍攝的過程
事先對拍攝目標的資料收集
天體的位置?天體的座標?在什麼星座?我所處的地方能不能拍它?天體的視角大小?要加什麼濾鏡來拍?
研究什麼時間適合拍什麼目標?天體在什麼時候會在最好的拍攝位置?現有的設備適合拍什麼?
適合用什麼樣的設備來拍攝?該用多少焦距的望遠鏡來拍構圖會比較好看?
要不要將相機轉個90度取景會比較好?
在過中天之前要拍多久?每張曝光要多久?
過中天後要不要繼續拍同一目標?或是整晚都不拍需要翻身的目標?
曝光時間夠把目標突顯出來嗎?
今天的目標要拍什麼天體?幾點到幾點要拍什麼?
什麼時間用來拍平場?拍暗場?

天文攝影是基於對天文有高度的熱愛
想要自己把這個目標拍下來自己處理享受這些過程
影像處理只是個後期處理的技巧
我會的也就那幾招~點破就沒什麼了

如果都不自己動手去拍攝去體會這個過程的樂趣
網路上有多到數不完的美美天體照片
抓一些下來自己練一練PS就可以嘍

如果只是要突顯PS的功力多高多強
到補習班報名學PhotoShop會比較有幫助些~ :P

我要強調的是
我玩的是天文攝影~~.不是影像處理.....^_^

以下是用兩張103p拍攝的照片用『亮度增加疊合』與『平均加疊』的分布圖：

平均加疊法。
(http://img819.imageshack.us/img819/2967/85338289.jpg) (http://img819.imageshack.us/i/85338289.jpg/)

亮度增加疊合法。
(http://img253.imageshack.us/img253/4536/60343120.jpg) (http://img253.imageshack.us/i/60343120.jpg/)



以下是把上面兩張圖片分別加強對比，拉寬影像區後的分部圖，注意看資訊量的多寡。

平均加疊法。
(http://img821.imageshack.us/img821/1340/63328325.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/63328325.jpg/)



亮度增加疊合法。
(http://img72.imageshack.us/img72/9343/61607198.jpg) (http://img72.imageshack.us/i/61607198.jpg/)




放在一起比較，平均加疊法尚未加強對比以前資訊帶較為窄小，
加強對比後來放大檢視，資訊連續性密度整整少了將近一半。
(http://img832.imageshack.us/img832/9167/70466645.jpg) (http://img832.imageshack.us/i/70466645.jpg/)





以上我的測試做法不代表DSS一定採用平均加疊法，但是如果DSS真的採用平均加疊法，
那麼資訊的密度與連續性可能會稍差。

有些人可以用100萬買望遠鏡與相關設備，無論心疼、不心疼或是否傾盡財力都沒關係，
這都代表對天文的熱愛。
有些人只花了10萬元買設備，無論小氣、財力夠不夠或是有沒有被老婆限制而不敢下手，
這也代表對天文的熱愛。

多數愛天文的人都會想拍照，無論任何原因，不能夠花更多錢的人也是想拍更好的照片，
只是，某方面來說金錢確實阻礙了更高目標的道路，雖然無損於熱情，卻可能限制了相片品質；
反過來說，雖然金錢限制了相片品質或更高的目標，但是仍然無損於熱情。
原因就在於把可用的器材發揮到極限是人人都可以做的事情。

我之前看了蔡逸龍前輩的許多作品，那真是無比經典，尤其他說了每張照片都要做dither，
甚至開始做drizzing，這都是顯示向最高品質前進的無比熱情，
挑戰的就是更高等級的影像處理與品質。
否則以他的作品品質，那樣的M31哪裡還需要為了drizzing再拍一堆照片，
這就是要求最巔峰的人才會做的事情。


不是人人都有高階設備，對很多人來說，那是不可能的。
也有很多人想把低中階器材發揮到極限而去做嘗試﹝本版就不有這種魔人前輩？﹞，
無論成功與否，都代表著挑戰最高品質與表現最深熱情的美好心靈。

所以如果要分類成玩影像與玩天文攝影兩邊，那麼個人就不加入這個討論，
因為這樣會傷害了我多年來對天文熱愛的心.....即使我可能不再拍天文照。

這問題個人感覺就像單眼照片很多人用了些簡單的套裝軟體就套用個風格或者用情境模式去套用，外加後製做去處裡照片一般，有很多的爭論。
我自己向來崇尚自然，除非照片凸槌了，通常不修照片或者不加邊框去突顯照片造成某種的優化感覺。我個人承認加不加邊框會有很大差別，不過
不加邊框也是很多攝影比賽強調的部份必要條件之一。

並不是說影像處理後製作是不好的，但主觀認為商業使用才需要這個手段。
自然能夠美，需要時間的磨練後的足夠實力才能夠顯現，所以個人是都朝這方向努力...

文章是否要拆分下

外拍地點 應該是  秘密花園區

討論拍照後得 技術  可以到軟體區 ..對拉 昨天有和 samuel  sgr聊 .
今年應該會開 室內課 ..
如開成  可以對軟體或修圖有興趣 一起研究 ..

基本上上面幾張曲線圖所表示的並不是美化處理範疇，
而是盡可能能夠留下更多資訊，；至於商業，這當是完全無關。

星點縮小這種類東西才算是美化處理。

處理時盡量跑16位元這是當然的。

我上面那兩張圖變成梳狀是因為用CARERA RAW先分別轉出兩張8位元RGB檔的緣故，
﹝我的PS7.0不能處理16位元的疊圖，要做只能先這樣。﹞
而其中重點不在8位元或16位元，我要提出的是疊加檔案方法會出現的可能差異，
這跟8位元與16位元無關，也跟做不做DARK、平場無關，因為純粹是測試疊圖方式的不同結果。


我沒用過DSS，也不知道其真正用處是什麼，只是上次與這次拿到Pearl兄DSS疊過的檔案後感到很疑問，
疊圖後怎麼會是如此？
亮度沒出來，層次也不多，以16位元去拉開曲線卻發現資訊量極少。
如果M8、M20曝光60~80分鐘，影像卻遠輸於以前1600底片的15分鐘，那一定哪邊有問題。


PS：當然，DSS以16位元處理原始資料，而多數軟體卻都不能以16位元的原始BITMAP檔案疊圖，這一點我毫無疑異。

可是在做DSS疊圖之前
並沒有先做線性轉換成16位元tiff
是DSS直接抓raw檔就疊了，疊完它自動輸出成16位元的tiff檔
那在疊raw檔時有在線性的狀況下嗎?

DSS會幫你搞定一切....
只要最後記得另存時也是要16BIT TIFF
就好了

我記得DSS好像沒有這樣或類似的選擇 : 『亮度增加疊合』與『平均加疊』

鷹大可以試裝DSS, 把11/10拍的照片放進去試疊看看, 中文介面, 步驟很簡單. 這兩天如果有見面我可以操作給你看看.

DSS網址 : http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
DSS下載 : http://deepskystacker.free.fr/english/download.htm

記得要勾選下圖的方式去存檔.

有的，存檔是存16bit tiff
那操作DSS應該沒有問題
看來果然是我photoshop功力太弱了
感謝~~~

疊圖方式的差異，先轉檔或不轉檔﹝16位元BITMAP檔﹞都是相同原理。
最好的情況當然是在原始的BITMAP檔案處理。
只是我的軟體無法處理16位元檔案疊圖，所以才先轉出來8位元的RGB檔來實驗。

不過就算轉成8位元被解譯破壞過的RGB檔再去疊圖也可以看出同樣的差異，
因為原理是一樣的。

當然是用DSS方便，全自動作業，也能夠在16位元下運作，這樣可以免除太多麼麻煩。
只是我很清楚的說過，我的疑問是在DSS疊圖是何種方式而已。

剛剛跟Pearl兄見面，試了一下DSS，基本上確認一件事，
也就是DSS確實採用平均加疊，目的應該就是避免亮區爆點，以免後續檔案無法拉回亮區資訊；
而且DSS連一點點亮區資訊都不願爆掉，所以只能採取平均加疊的方式。

缺點也有，就是上面測試的結果，資訊量比較少。

如果DSS能夠亮度加疊與平均加疊同時運作，其實還可以更好一些，
可以不需要那麼大幅度去拉曲線又能保留亮區，
不過這樣軟體會比較複雜一點點，雖然....不是複雜很多。

Pearl716兄
我下次見到你一定要給你一個擁抱!!!!!!
我想你指出了一個我操作DSS的一個關鍵問題
就是在存檔時要勾選的方式
然後我重新疊一次八月拍的M31
剛剛重新疊圖一次照您文章選的方式存檔後
這才是我要的M31阿!!!
看來我之前有些照片要重新處理了

再次鄭重感謝pearl716!!真的!!
附圖給大家參考
第一張是八月那時處理第二張是剛剛處理的~
真的是天壤之別!!!

這個好！

只剩底色左下方偏黃，右上方偏藍的問題，
不知道昨天Pearl兄說的那個DBE軟體可不可以修正？

沒什麼啦, 因為你的問題我之前也遇過, 後來是炫大指導的, 所以你要抱炫大喔, 最好再親一下  ;D
我想起來了.....你的M31是騎機車上到昆陽拍的, 拍的很棒, 還有清大夜市的馬頭再重新處理看看.
最後, 記得多來發表喔.

請教一個問題
因為 PS CS4 以後可以開 32bit 的 tif
如果直接抓 DSS 疊好的 autosave.tif 來用不知道是否效果一樣?

敬佩PERAL的熱誠分享精神
想到AA說的法布施 :-*

其實16BIT對DSLR已經夠用了
像冷卻CCD內部的A/D是16BIT
DSLR只有10-14BIT
所以存32BIT沒有多大實際作用
反而檔案大小爆增搞死自己的電腦

忘了說
PS CS4 雖然可以開 32bit 的圖檔
不過要調色階及曲線，還是要先轉為 16bit 才可以
只是我不知道在 PS 裡轉 16bit 跟 DSS 內另存 16bit 有沒有差

沒有差因為16BIT已經超過DSLR的資料上線了
還有真的想轉好DSLR的RAW還是需要用原廠的解譯軟體
但是天文沒辦法就用DSS吧
D7000拍的天文好像有好一點
http://theguvnah.blogspot.com/